Démontage :
On commence par la façade.
On glisse la main sous la partie pleine de celle-ci pour trouver l’alcôve et ainsi nous allons pouvoir tirer vers soi pour l’extraire du boitier.
Ce sont pas moins de 8 clips bâton qui se chargent d’assurer la fixation sur le châssis.
On remarque que la structure en plastique repose sur un cadre en acier afin de garder une certaine rigidité.
Une multitude de petites vis, plus d’une vingtaine, assure la cohésion des deux pièces.
Nous nous sommes amusé à retirer toutes les vis….
Voici la face interne du carénage plastique.
Le cadre en acier peint de blanc.
Le montant externe de la façade est aussi en deux parties assemblées par d’autres vis…. Nous n’avons pas eu le courage d’aller plus loin…
Ces deux parties prennent en sandwich le panneau de verre avant du boitier.
Pour éviter qu’il ne glisse vers le bas au fil du temps…, Nous avons la pièce adéquate qui est fixé sur le carénage en plastique par 4 vis.
De retour sur le châssis, un filtre est positionné au niveau de la ventilation avant du boitier.
De par la découpe des emplacements, le filtre est fixé à la paroi en acier par des pièces aimantées (triangles dans les coins et trapèzes au centre).
On retrouve notre LL120 RGB placé en aspiration et donnant sur la façade.
On note la forme oblongue des points de fixation ce qui signifie que l’on peut ajuster la hauteur des ventilateurs.
Mais en regardant à deux fois la photo ci-dessus, cette astuce ne concerne que les ventilateurs en 140 mm… En effet les points de fixation extrêmes des ventilateurs en 120 mm ne permettent pas de bouger ces derniers.
Et donc par conséquence un quelconque radiateur Watercooling de ce format.
Le module intégrant la connectique du boitier est indépendant de la façade.
Il repose sur son support métallique par deux encoches.
Deux vis le retiennent contre la paroi avant du châssis mais nous avons aussi deux autres vis qui sont placées sur le haut du châssis.
Il nous faut donc enlever le Top mais pour cela, on doit commencer par retirer le panneau de verre fixé sur des entretoises faisant partie intégrante du châssis.
Les inserts en caoutchouc sont surdimensionnés permettant d’éloigner la vitre du carénage et ainsi laisser passer l’air en dehors du boitier.
Tout comme sur la porte latérale, ces inserts débordent aussi de la face externe du panneau pour jouer le rôle de rondelles.
On pourra aussi remplacer les vis à main par les vis à tête large.
Une fois que l’on a enlevé le panneau en verre trempé, nous retirons les vis à main placées sur le bord arrière du Top.
Nous faisons glisser la structure plastique légèrement vers l’arrière du boitier pour pouvoir ôter le Top.
En effet, en plus des deux vis à main, la structure intègre des encoches assurant la fixation sur le haut du châssis.
Tout comme sur l’avant du châssis, nous avons ici aussi un filtre dédié à la ventilation supérieure du Crystal 280X.
Au passage on remarque l’absence de la trappe ou du moins l’ouverture présente sur le Carbide Air 240 qui menait vers la cage SSD.
La raison : on vient de voir le petit mic-mac que c’est de retirer le Top avec la présence de la vitre là où sur le Air 240 nous n’avions que le carénage plastique à retirer.
Le design de cet emplacement est identique à celui placé à l’avant du boitier. On retrouve donc les points de fixations de forme oblongue ne permettant d’ajuster que la position des ventilateurs en 140 mm.
Des ouvertures optimales pour ce format mais qui du coup fixe la position du format 120 tant au niveau ventilateur que radiateur.
Le Top est enlevé, nous pouvons retirer les deux dernières vis qui maintiennent le bloc en plastique embarquant la connectique du boitier.
Les cages sont donc amovibles, ce qui permet d’avoir un meilleur accès aux coulisses lors de la phase : je range les câbles et je les fixe aux différents points d’ancrage.
Bien-sûr, on évite les emplacements de ces cages surtout si on compte les remettre par la suite.
Nous aurions bien vu, au niveau de l’emplacement de la cage SSD, 4 points de fixation sur la paroi centrale dédiés à la mise en place d’un disque dur 3.5″. Ainsi nous gardions la possibilité d’un stockage minimum si nous décidions de nous passer de ces cages pour une quelconque raison… de moddeur…
Petit zoom sur les points d’attaches des cages en plus de la vis à main.
Nous en avons trois pour chacune des cages.
Une fois la vis à main de la cage SSD retiré, on la décale vers le haut pour la libérer.
En ce qui concerne la cage HDD, c’est vers l’avant qu’il faut la décaler.
La cage HDD
Chacun de ses tiroirs peut accueillir un disque dur 3.5″ ou une unité 2.5″.
La cage SSD avec trois tiroirs qui peuvent aussi accueillir un disque dur 2.5″ de par la présence de silentbloc sur les points de fixation.
On remarque la présence de vis au niveau de la partie supérieure du châssis….
… Ce qui signifie que nous pouvons la démonter.
Les pieds sont fixés par une vis.
La trappe d’accès à la cage HDD.
Sa vis à main reste solidaire de la structure en acier.
Les filtres avant et supérieur.
Le filtre qui prend place sous le châssis identique à celui qui se positionne sur la porte controlatérale.
Les deux ventilateurs LL120RGB. Ils sont dotés de deux rangées de Leds RGB adressables : une sur la bande interne du cadre et une autre autour du rotor.
Pour en savoir plus sur ces ventilateurs, c’est par ==> ici.
Pour le reste, excepté les équerres, il faut passer par la perceuse afin de s’attaquer aux différents rivets qui assemblent les autres pièces du châssis.
