Montage :
Nous commençons par l’installation de l’alimentation au sein du SL600M.
Comme nous l’avons spécifié dans la rubrique précédente, il nous faut d’abord retirer le cache maintenu par 4 vis et le coffrage externe avant d’atteindre le support en lui même.
Nous retirons le support du châssis et nous l’installons sur notre bloc d’alimentation. La face ventilée de celui-ci est orientée vers la grille du support.
Nous remettons ensuite en place le support embarquant l’alimentation dans le boitier.
A nous de voir à quelle hauteur nous fixons le support.
Le tout est de pouvoir glisser le cordon secteur et ensuite de brancher la prise. On n’oublie pas de passer l’interrupteur dans la position “marche”.
Si nous envisageons de fixer un radiateur 360 sous la grille supérieure du SL600M, nous devons bien sûr en tenir compte lors de l’installation de l’alimentation.
Comme on peut le constater, la face ventilée tombe nécessairement sur l’emplacement supérieur du support de stockage, du moins en grande partie.
On peut aussi voir que le bloc ne peut puiser son air que de l’intérieur du boitier… On réitère donc la nécessité d’avoir une ouverture filtrée au niveau du bord inférieur de la façade.
Une fois l’alimentation fixée dans le SL600M, nous mettons en place le coffrage.
Ici aussi, nous ajustons sa hauteur en fonction de la profondeur du bloc, mais surtout …
… De la place que l’on veut laisser pour les différents câbles de cette alimentation.
Bien que nous disposions d’une ouverture au niveau de la paroi arrière de ce coffrage, nous décidons de faire passer l’ensemble des câbles par les coulisses.
On conseille de brancher au préalable les différents câbles utiles à la configuration, à moins de retirer la façade auquel cas l’accès aux différentes prises est alors plus aisé.
Du côté du stockage, nous avons donc 4 supports dédiés aux unités 3.5″ ou 2.5″.
Seuls les points de fixations de forme ronde contribuent à la fixation de ces unités de stockage.
Nous visualisons deux rangées de trous illustrées par une ligne :
- La ligne extérieure nommée HDD (rouge) concerne la mise en place d’un disque dur 3.5″.
- La ligne intérieure nommée SSD (bleu) concerne la mise en place d’une unité de stockage 2.5″ (SSD ou disque dur).
Pourquoi autant de trous ?
Cela nous permet de fixer l’unité de stockage dans le sens que l’on désire par rapport à la fixation du support au sein du châssis et donc orienter sa connectique en conséquence.
A nous d’insérer les 4 rondelles en caoutchouc dans les trous adéquats.
En ce qui concerne le disque dur 3.5″, nous utilisons les vis spécifiques comme sur l’animation.
Nous disposons de 4 emplacements.
Deux à l’avant du châssis…
Oups! l’emplacement supérieur juste devant le ventilateur de l’alimentation… Ce n’est pas franchement l’idéal en ce qui concerne la bonne aération des composants de cette alimentation, déjà qu’elle va piocher son air de l’intérieur du boitier…
On a plutôt intérêt à le décaler au plus bas.
… Un à l’arrière…
… Et un autre emplacement sur le coffrage de l’alimentation.
Nous disposons aussi de trois autres emplacements au niveau de la grille inférieure du boitier !
Cependant, il nous faut changer le système de fixation… Nous utilisons les vis dédiées aux unités de stockage 2.5″.
Bien qu’il ne s’agit pas du même type de pas de vis, il n’est pas nécessaire de complètement les visser vu que le disque dur est disposé cette fois-ci à l’horizontale.
Pourquoi ne pas installer le disque dur comme précédemment ?
Car nous avons besoin de fixer le support sur la grille…
… Et une fois le disque dur installé, nous n’avons plus accès aux vis de fixation du support.
Ce système de vis dédiées aux unités de stockage 2.5″ permet d’installer l’unité directement sur le support par simple pression.
La vis est en fait une entretoise donc le diamètre est légèrement supérieur au trou présent au niveau de la rondelle en caoutchouc. Le système assure parfaitement la cohésion entre le SSD et le support, la position verticale est aussi rendue possible en raison du faible poids du SSD, voire d’un disque dur 2.5″.
Du coup, il n’est pas besoin de démonter le support de son emplacement au sein du châssis pour installer le SSD.
Même si nous voulons modifier la position des rondelles en caoutchouc au niveau du support en fonction de l’orientation du SSD.
En ce qui concerne ces SSD, nous disposons de deux autres emplacements au niveau du cache avant du SL600M.
La connectique sera plutôt orientée vers le bord antérieur du cache, d’où sa forme cintrée.
Nous pouvons aussi installer le SSD dans son support spécifique.
La connectique est orientée à l’opposé de la vis à main.
Même si ce support dispose de points de fixation, le système d’assemblage peut se passer de quelconques vis supplémentaires. Le repli de la structure applique une pression suffisante au maintien du SSD.
Cela tombe bien, car nous n’avons aucune vis classique de type M3 dans le bundle.
Ne reste plus qu’à placer les supports à l’arrière du plateau de la carte mère.
La mise en place de la carte mère est facilitée par le déport présent sur l’entretoise centrale qui permet de bien centrer la carte.
On utilise les vis UNC-6.32 pour assurer la fixation.
Le SL600M peut accueillir des cartes mères jusqu’au format E-ATX.
Nous avons de la place pour brancher le câble CPU, par contre la taille de l’ouverture est tout juste acceptable pour glisser facilement le câble !
L’espace disponible pour installer un radiateur en haut du SL600M est de 60 mm, ensuite nous butons sur les barrettes mémoires.
Cependant, les points de fixation ne sont pas décalés vers la porte principale, il faut donc aussi tenir compte du volume des dissipateurs disposés sur la carte mère.
Comme on peut le voir ici, un radiateur disposant d’une ventilation en 140 mm ne bénéficie que de 45 mm.
Cela reste nettement suffisant pour notre AIO 120 doté d’un radiateur de 27 mm.
Si l’on veut passer sur un radiateur doté d’une plus grande épaisseur, il faut alors déplacer la ventilation au-dessus de la grille. Nous serons sur un flux d’air en Pull aspirant l’air traversant le radiateur.
Par contre, si nous n’avons qu’un seul radiateur Watercooling issu d’un circuit complet, l’autre option nettement plus confortable est de le positionner en bas du boitier.
Les points de fixation sont décalés vers la porte principale et évitent que le radiateur vienne gêner le branchement des différents câbles sur la carte mère.
Mais même avant d’atteindre le niveau du bord inférieur de cette carte mère nous disposons d’une hauteur confortable de 85 mm !
De plus, nous positionnons les ventilateurs sous la grille et nous transférons les deux ventilateurs en 200 mm dans le haut du boitier.
La seule restriction à ces 85 mm est le positionnement de la carte graphique à la verticale.
Et encore, avec une seule carte, nous avons encore pas mal de place, mais si l’on bascule le support des équerres PCI à 90°, les cartes graphiques descendent d’un bon cran, limitant l’épaisseur à une quarantaine de millimètres.
Dans la première option, la carte graphique ne devrait pas avoir de difficulté à brasser l’air issu de la base du boitier.
La ventilation est à bonne distance du panneau en verre trempé : 30 mm.
Nous tenons à rappeler que pour installer la carte dans ce plan vertical, il faut se procurer le Riser qui va bien…
Comme à son habitude, Cooler Master retire les séparations entre les équerres PCI. Cela permet d’avoir un libre accès aux différentes sorties vidéos de la ou des cartes graphiques.
Nous installons notre carte de façon classique en la branchant sur le premier port PCIe de notre carte mère.
318 mm sont disponibles, au-delà nous sommes gênés par l’emplacement de l’alimentation et son coffrage.
Nous effectuons les divers branchements.
On apprécie la large ouverture qu’intègre le repli de la grille inférieure.
Côté coulisses, le rangement des câbles est largement facilité par la présence de nombreux points d’ancrage.
On profite de la structure en acier positionnée à l’avant du plateau de la carte mère dont le profil sous forme de goulotte permet de loger une grande partie des câbles.
D’ailleurs, les trois bandes Velcro sont assez longues pour bien les prendre en charge.
Sur un plan Aircooling, nous disposons d’une hauteur confortable de 191 mm pour le ventirad avant qu’il ne rentre en contact avec la vitre du boitier.
Ne reste plus qu’à refermer les portes latérales…
Et, à appuyer sur le bouton Power pour ensuite lui faire passer notre petite batterie de tests.
Point de rétroéclairage ?
Non ! Cooler Master en a décidé autrement avec son SL600M privilégiant ainsi le style totalement épuré de son boitier. Cependant, il ne tient qu’à nous d’insérer deux à trois bandes de LED RGB que l’on connecte sur la carte mère si cette dernière gère ce genre d’éclairage.