Démontage :
On commence le démontage par les deux modules électroniques du Manta.
Le Hub PWM est fixé par deux vis à l’arrière du plateau de la carte mère.
Dans le coin en haut à droite, nous avons le câble qui se connecte à la prise CPU Fan de la carte mère ou CPU Opt.
Juste à gauche, nous avons le câble rallonge 4-pins pour connecter le ventilateur du ventirad.
Sur la partie gauche du PCB, nous avons le câble d’alimentation du Hub qui se termine par une prise Molex.
Et nous disposons de 7 prises 3-pins pour brancher les différents ventilateurs du boitier et/ou radiateur.
Le Hub gère une puissance maximale combiné de 30 Watts
Afin d’éviter tout contact avec le châssis en acier du Manta, le PCB est doté d’une protection en plastique.
Le PCB du dispositif d’éclairage du Manta intègre aussi cette protection plastique.
Il est fixé par deux vis.
Nous avons différentes prises en plus du bouton. Elles sont toutes trois annotées pour connaitre leur fonction.
Nous avons le prise pour les Leds de l’I/O Shield, la prise pour le logo et la prise pour l’alimentation du dispositif dont le câble se joint à la prise Molex du Hub PWM.
La façade se retire facilement du boitier en glissant la main par dessous et en tirant vers soi.
La structure pleine est en plastique…
… Sur laquelle viennent s’insérer les pattes de la plaque en acier et celles des grilles Mesh latérales.
L’avant du châssis présente un filtre fixé par un clip sur le haut et deux encoches sur le bas.
On retrouve les deux ventilateurs en 120 mm…
Mais on peut tout aussi bien placer deux ventilateurs en 140 mm.
On note à l’avant du châssis, un décalage de la structure en acier vers l’intérieur.
Nous avons 12.5 mm ….
… Ce qui, avec les 17 mm de profondeur de la structure du filtre, permet de caser la ventilation à l’avant du châssis.
Du coup nous disposons de plus de place à l’intérieur du boitier : 70 mm pour caser un radiateur plus épais ou disposer un radiateur de 45 mm et le passer en Push/Pull.
On passe sur le dessus du Manta avec son Top qui se retire aussi facilement que la façade en tirant vers le haut.
Nous avons aussi une structure en plastique sur laquelle viennent se fixer les grilles Mesh ainsi que la plaque en acier.
Le Top accueille aussi le capuchon du bouton Power fixé par deux vis…
Ainsi que cette plaque translucide qui vient diffuser l’éclairage des Leds activité disque et Power.
Le Top est assez profond avec 44 mm au maximum, de quoi passer les ventilateurs au dessus du châssis, voire même un radiateur.
Dessus qui dispose d’un emplacement pour deux ventilateurs en 120 mm ou 140 mm.
Nous ne notons pas de décalage vers la porte principale pour rester centrer au coté bombé du Top du boitier.
On aperçoit une petite ouverture rectangulaire pour le passage des câbles des ventilateurs.
On retrouve le panneau avant fixé à même le châssis par deux vis.
Sur le bord opposé, nous retrouvons le bouton Power dénudé, lui aussi fixé par deux vis.
Le dispositif embarquant les Leds Power et activité disque est fixé dans un capot en plastique lui même fixé au châssis par deux vis.
On aperçoit le profil légèrement oblique du carénage, ce qui permet d’avoir la place de rentrer l’alimentation du coté des coulisses tout en s’éloignant au maximum de l’emplacement de la carte graphique du coté de la porte principale. Un compromis en quelque sorte…
Les supports SSD sont maintenus par un système d’ancrage et une vis à main.
Deux supports SSD.
Au bas du logo NZXT., nous trouvons deux vis…
… Qui retiennent le dispositif de rétroéclairage.
Une plaque translucide est scotchée au double face sur la face interne du carénage.
Les 2 pieds du Manta parfaitement identiques, avec notamment les trous pour accéder au vis de fixation de l’unité de stockage placée dans le compartiment de l’alimentation.
Et trois ventilateurs en 120 mm pour créer un bon flux d’air au sein du boitier.
Peu d’information sur ces ventilateurs si ce n’est leur référence : rf-fn122-rb.
Le filtre avant ainsi que celui dédié à l’alimentation.
Les autres éléments du châssis sont fixés entre eux par des rivets et ce même pour le carénage de la partie basse du boitier.
En même temps, vu qu’il n’est fait que d’une seule pièce il aurait été difficile de le sortir du châssis.
