Montage :
Comme nous l’avons évoqué dans les pages précédentes, la cage HDD de ce nouveau boitier ne dispose pas de tiroirs.
Cooler Master propose plutôt un système de glissières que l’on installe sur les bords du disque dur 3.5″.
On peut voir que les plots de fixation sont montés sur silentbloc.
Une fois les glissières installées, on glisse le disque dur dans la cage HDD tout en l’enfonçant jusqu’à entendre le petit clic qui assure la bonne fixation des glissières au sein des parois de la cage.
Du coup, nous ne pouvons plus installer d’unités de stockage 2.5″ au sein de cette cage ?
Pas dans la cage, mais sur la partie supérieure de celle-ci.
Auparavant, nous équipons le SSD de ses vis spécifiques.
On observe la présence de 4 orifices sur la partie supérieure de la cage HDD.
On installe 4 rondelles en caoutchouc incluses dans le bundle au niveau de ces orifices.
Puis nous positionnons le SSD sur ces rondelles.
La tête des vis spécifiques au SSD se loge dans chacune des rondelles.
Le diamètre interne de ces dernières est plus étroit que le diamètre de la vis, cela assure ainsi le bon maintien du SSD.
Les rondelles agissant comme des silentblocs permettent d’installer aussi un disque dur 2.5″.
Les autres rondelles sont installées sur les orifices présents à l’arrière du plateau de la carte mère.
Elles sont simples à installer en raison de leur profil spécifique. Il est aussi simple de les retirer.
Nous bénéficions de deux autres emplacements pour ce type d’unité de stockage au format 2.5″.
Nous retirons la cage HDD afin de faciliter l’installation de notre alimentation qui se glisse dans son logement du côté des coulisses.
Il est préférable de connecter les câbles sur le bloc d’alimentation avant de remettre en place la cage HDD.
Même dans sa position la plus antérieure, l’accessibilité aux prises du bloc demeure limitée.
Nous avons vu que le MasterBox TD500 Mesh V2 permet de reculer la cage HDD.
Toutefois, on rappelle que la position avancée ne vient pas occuper l’espace que le cache-alimentation dédie à l’installation d’un radiateur de Watercooling.
Laissons-nous la paroi latérale du bloc d’alimentation visible ?
Cela dépend de l’aspect qu’arbore le bloc dans cette zone du carénage, et si ça correspond aux dimensions de la fenêtre du cache-alimentation.
On vous laisse le choix ou plutôt Cooler Master nous laisse le choix de rendre visible cette partie de l’alimentation.
Par contre, la grille présente sur le plateau supérieur de ce cache ne peut que laisser entrevoir la paroi supérieure du bloc.
Dans notre cas, cela engendre un contraste noir/blanc, mais pour peu que le bloc présente une large étiquette sur cette paroi…
On peut bien sûr voir une tout autre approche de la part de Cooler Master qui donne la possibilité d’installer le bloc d’alimentation avec sa face ventilée vers le haut sans que cela bride le flux d’air au sein dudit bloc.
Oui, certaines alimentations proposent une ventilation rétroéclairée.
L’installation de la carte mère s’effectue avec 9 vis UNC-6.32.
L’entretoise centrale dispose d’un léger déport facilitant le centrage de la carte.
Nous n’avons aucun problème pour glisser le ou les câbles CPU dans le passage positionné dans le coin du plateau de la carte mère.
D’autant que le câble ne sera pas gêné par l’emplacement de ventilation supérieure décalé vers la porte principale.
La mise en place d’un radiateur doté d’une ventilation en 140 mm n’était pas envisageable dans la partie haute du MasterBox TD500 Mesh premier du nom.
Ayant augmenté la hauteur du châssis d’une trentaine de millimètres sur cette nouvelle version du boitier, nous disposons maintenant de 55 mm avant d’atteindre les dissipateurs de la carte mère qui sont les premiers éléments entrant en contact avec le radiateur.
Cela nous laisse une bonne marge pour installer un AIO doté d’une ventilation en 140 mm (le radiateur arborant une épaisseur de 27 mm).
Pour un système basé sur une ventilation en 120 mm, la place disponible dépend de la hauteur des barrettes mémoires.
Mais avant d’atteindre ces dernières, nous avons pas moins de 80 mm de clairance.
Notre Silent Loop 2 (240) s’installe facilement.
On préconise d’utiliser des vis à tête plate pour fixer le radiateur et non celles incluses dans le bundle, pour qu’elles ne viennent pas soulever le filtre supérieur.
Comme à son habitude, Cooler Master se passe de renfort entre chaque équerre. Cet aspect permet de ne pas empiéter sur les sorties vidéos des cartes graphiques.
410 mm sont disponibles pour la carte graphique, du moment où rien n’est installé dans la partie avant du compartiment principal.
Les 280 mm de notre RTX 3060Ti laissent pas loin de 125 mm afin d’installer un radiateur de Watercooling.
En fonction de l’épaisseur de ce dernier, nous pouvons caser un combo réservoir/pompe et donc envisager l’installation d’un circuit de Watercooling personnalisé (quitte à le positionner plus haut dans le compartiment principal en fonction de la longueur de la carte graphique).
Pour ceux qui désirent positionner leur carte graphique à la verticale afin d’apprécier le design de la face ventilée de cette dernière, Cooler Master propose un kit de montage spécifique. Par rapport aux boitiers disposant d’un jeu de deux équerres verticales, ce kit a pour avantage de positionner la carte à bonne distance du panneau en verre trempé.
Certes, il faut dépenser une certaine somme pour acquérir cet accessoire, mais le Riser est compris dans le kit.
Les ouvertures au niveau du cache-alimentation permettent de glisser les petits câbles issus du boitier.
Par contre, si nous voulons faire passer le câble PCIe par ces ouvertures, il est conseillé de le faire avant d’installer la carte mère.
Les nombreux points d’ancrage sont bien appréciables pour assurer le rangement des câbles du côté des coulisses.
Nous finalisons le branchement des différents câbles issus de l’alimentation.
On n’oublie pas de connecter la prise 3-pins et éventuellement la prise ARGB issues du contrôleur ARGB du boitier sur les ports de la carte mère.
Sur un plan Aircooling, nous disposons d’un espace de 165 mm pour le ventirad avant qu’il ne rentre en contact avec le panneau en verre trempé.
Nous remettons en place la porte vitrée.
On commence par installer le profil en “U” du bord inférieur de la vitre sur le bord du châssis.
La porte peut rester entrebâillée, mais on ne va pas jouer avec le feu et nous exerçons une pression sur le bord supérieur du panneau afin que les deux plots sphériques s’insèrent dans leur logement respectif.
On finalise la fermeture de cette porte en remettant la vis à main (si nous ne l’avons pas égarée entre temps).
Nous finissons par la porte controlaterale.
On constate que les entailles du verre trempé demeurent à distance de l’emplacement de la carte mère.
Il ne reste plus qu’à appuyer sur le bouton Power qui se pare d’une couleur blanche tandis que les trois ventilateurs brillent de multiples couleurs.
